Tamara Yovel Jones

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Publié le 2 août 2026

Melissa Steinberg Brodsky – Facebook (traduit de l’anglais)

Haïfa, 1945.

Tamara Yovel Jones termine le lycée et s’inscrit à un cours de dessin de mode. Elle a dix-sept ans. Elle conserve tout ce qu’elle crée, du tout premier croquis jusqu’aux suivants, classant, cataloguant et préservant son travail sur six décennies, comme si elle savait dès le début que cette mémoire importerait.

Elle avait raison. C’était le cas.

Elle bâtit sa carrière en Israël au cours des années 1960, créant des vêtements en cuir pour Gingette, des tricots pour Serina, et travaillant comme styliste indépendante durant les années 1970, alors que l’industrie de la mode israélienne se cherchait encore. Elle faisait partie de ceux qui lui montraient la voie.

L’un de ses premiers employeurs fut Maskit, la légendaire maison de mode israélienne fondée par Ruth Dayan. Maskit n’était pas une entreprise commerciale au sens ordinaire. C’était un projet culturel, conçu autour de la préservation de l’artisanat traditionnel et des arts textiles israéliens, tout en créant une identité de mode distinctement israélienne capable de s’imposer sur la scène internationale. Jackie Kennedy a porté du Maskit. Tout comme la princesse Diana, Elizabeth Taylor et Katharine Hepburn. Tamara y a travaillé au moment où la maison était la plus influente, apprenant ce que signifiait créer des vêtements portant une identité au-delà du tissu.

Puis, en 1974, elle est partie pour Florence.

Roberto Cavalli était alors un jeune créateur florentin qui avait inventé une technique d’impression sur cuir faisant sensation à Paris. Il était audacieux, maximaliste, obsédé par les motifs animaux et la sensualité. Il avait défilé au Palazzo Pitti. Il bâtissait quelque chose. Il avait besoin autour de lui de personnes capables de faire écho à son ambition et de la traduire en vêtements réellement portables.

Il a trouvé Tamara.

Elle a travaillé avec Cavalli à différentes périodes entre 1974 et 2010 — trente-six ans — en tant que l’une de ses principales stylistes. Elle naviguait entre Florence et Israël, entre la maison de couture italienne et sa propre pratique indépendante, entre l’univers du luxe international et les salles de cours de Tel-Aviv et Jérusalem, où elle a passé des décennies à enseigner à la nouvelle génération de créateurs israéliens.

Chez lui, dans ses studios, au fil de décennies de collections, elle a été le bras droit de Cavalli. Le titre du journal Haaretz après sa mort le disait clairement : elle était la femme israélienne qui a fait de Cavalli une star de la mode.

Personne en dehors du milieu ne connaissait son nom.

Roberto Cavalli, lui, le savait. Lorsqu’ils se sont retrouvés en Italie en 2021, il l’a présentée à ses dizaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux comme sa grande amie depuis cinquante ans. Elle avait soixante-seize ans. Elle l’aidait à bâtir son empire depuis l’âge de vingt-neuf ans.

Elle est revenue en Israël et a continué à travailler. Elle a conçu des luminaires. Elle a enseigné pendant des années au Shenkar College en tant que maître de conférences. Elle a dirigé le département de joaillerie et de mode de l’Académie Bezalel de 2013 à 2017, où elle a mis l’accent sur la frontière ténue entre l’art et le design que les étudiants de Bezalel devaient explorer, prônant la recherche et l’artisanat pour ancrer le programme. Elle a été commissaire d’expositions de mode à l’international, notamment dans un musée juif de Saint-Louis. Elle a formé des créateurs qui ont ensuite travaillé chez Givenchy, Jean Paul Knott et chez Cavalli lui-même.

Elle a tout archivé. Chaque croquis, chaque photographie, chaque catalogue, chaque coupure de presse de 1962 à 2018. Pas par vanité, mais par la conviction que la mode israélienne possédait une histoire qui valait la peine d’être préservée, et que si elle ne préservait pas sa part de cette histoire, personne d’autre ne le ferait.

En 2020, la Bibliothèque nationale d’Israël s’est rendue aux archives Rose du Shenkar College pour photographier sa collection dans le cadre d’un projet d’archives nationales du design. Elle était présente pour les prises de vue, observant le travail de toute une vie être documenté, vêtue des vêtements qu’elle avait créés.

Elle est morte en décembre 2024 à l’âge de soixante-dix-neuf ans, des suites d’un cancer.

Une jeune fille d’Haïfa qui a commencé à dessiner des robes après le lycée a habillé les femmes de Maskit, a aidé à bâtir l’empire de Roberto Cavalli, a formé une génération de créateurs israéliens et a conservé le moindre croquis qu’elle ait jamais réalisé.

Ses archives se trouvent au Shenkar College. Ses vêtements y sont aussi.

Cette mémoire dont elle savait qu’elle compterait se trouve exactement là où elle l’a déposée.